Сегодня простой белый потолок уже кажется слишком простым и слишком белым. Потолок стал полем для творческой деятельности! Почему бы не превратить его в настоящий арт-объект? Именно об этом наша статья...

Начать необходимо с эскиза будущего потолка. Просто нужно взять лист бумаги и карандаш. Рисуем гитару, при этом стараемся сохранить её настоящие пропорции. В нашем случае на потолке только половина гитары и пропорции немного изменены: она более округлая, чем настоящий инструмент, для выразительности форм.

Далее переносим наш эскиз на сам потолок. Он должен быть предварительно выровнен шпатлёвкой. Если он всё ещё недостаточно ровный, можно зашить его гипсокартоном в 1 уровень. Главное- потолок должен быть идеально ровным. Для переноса изображения необходимо использовать большую линейку, но может подойти обычный строительный уровень. Рисуем прямо на потолке простым карандашом( желательно, строительным). Чтобы очертить округлую форму, можно воспользоваться старым "дедовским" способом. Берём не очень толстую верёвку, один конец которой привязываем к карандашу. Другой конец прижимаем там, где находиться центр задуманной окружности. Натянув верёвку, проводим карандашом по потолку, очерчивая круг или полукруг( в нашем случае). Таким образом рисуем два полукруга гитары и от руки соединяем их плавной линией. Там же намечаем, где будет гриф гитары и -это важно- где будут располагаться точечные светильники.

Следующий шаг- установка профилей. Используем перегородочный стартовый профиль. Ножницами по металлу делаем на профиле надрезы с двух сторон через каждые 5 см. Широкую сторону профиля оставляем нетронутой, надрезаем только боковые его части. Таким образом мы делаем его способным изогнуться в нужном нам напрвлении. Далее прикручиваем его к потолку по начерченной линии, образуя каркас будущей гитары. Для крепежа используем быстрый монтаж 6/40, предварительно сделав отверстия перфоратором со сверлом диаметром 6 см.

Очень важно пустить профиль и вдоль стен так, чтобы они образовывали общий каркас гитары. Кроме того, используем профиль 60/27 между стеной и контуром гитары так, чтобы в итоге гипсокартон ложился ровно по центру этого профиля. Выставив профили, мы уже видим очертания нашего потолка. Не забудьте про электрику. Это важно предусмотреть заранее: как мы уже говорили, обозначаем места будущих светильников. К этим местам необходимо провести провода и запитать их от основного источника тока на потолке.

Далее король нашего рассказа- его величество Гипсокартон. Отмерить необходимую форму на полу очень и очень сложно. Поэтому мы поступаем следующим образом: отмеряем полотно длиной в третью часть гитары. Прикручиваем на несколько саморезов( они, конечно же, по металлу) , и строительным карандашом с обратной стороны обрисовываем контур гитары. Откручиваем лист. Обрезаем его с помощью канцелярского ножа или электролобзика по обведённым контурам и прикручиваем на место.

В середине гитары находиться выемка. Чтобы выполнить её, необходимо перед прикручиванием средней части гипсокартона заранее вырезать приблизительный полукруг, а потом откорректировать его электролобзиком.

Для вырезания отверстий под точечные светильники существует специальная коронка, которая вставляется вместо биты в шуруповёрт.  

Займёмся грифом. Форму грифа Вы можете придумать сами. На фото вверху видно, что расположение и форму грифа мы продумали заранее и выполнили его также, как и сам корпус гитары. Чтобы гриф стал объёмным, вырезаем такой же по форме гриф из гипсокартона( можно в 2 слоя гипсокартона). Прикручиваем его саморезами длиной 3,5 см. Как на настоящей гитаре, у нас тоже должно  быть нижнее крепление для струн. Для этого вырезаем 2 прямоугольника из гипсокартона, накладывем их друг на друга и тоже крепим их на саморезы 35 мм по металлу в том месте, где визуально должны заканчиваться струны.

Самое сложное в таких работах- это грамотно зашить боковую кромку гитары. Для этого из гипсокартона (9,5 мм) вырезаем полоску нужной ширины, отвёрткой проделываем много неглубоких отверстий для того, чтобы нарушилась целостность бумажного покрытия, но не разрушился сам лист. В ванну набираем немного воды и кладём нашу полоску в воду на 5 минут- отмокать. После этого нужно аккуратно взять её в четыре руки и, осторожно сгибая, постепенно прикручивать её по контуру.  

Далее мы можем прогрунтовать гитару. Используем грунтовку глубокого проникновения. Оставляем до полного высыхания. Затем можно шпатлевать: для начала мы клеим серпянку на швы. Шпатлёвкой "Фюген- фюллер" замазываем швы и саморезы и оставляем до полного высыхания. После этого мы разводим шпатлёвку "Ветонит LR+" и шпатлюем всю гитару "на сдир" . На нашей гитаре мы решили воссоздать подобие венецианской шпталёвки в домаших условиях. Главные инструменты- расчёска-гребешок и палец!)))

Оставляем до полного высыхания. А затем зашкуриваем специальной сеткой. Необходимо ещё раз прогрунтовать всю поверхность. Дать высохнуть. 

Приступаем к покраске. Цветовое решение остаётся за Вами. Мы решили скомбинировать 2 цвета.

После покраски отверстие в центре гитары необходимо либо закрасить тёмной краской, либо, вырезав по его форме кусок поликарбоната подходящего цвета, вставить его туда( что мы и сделали))).

Какая гитара без струн?! Вместо струн мы используем шерстяную нитку, а вместо креплений- пуговицы, у которых предварительно удалена ножка. Рисуем белые точки, обозначющие лады на грифе, обычным лаком для ногтей.Полоски на грифе мы смастерили из пластмассовых гвоздей, а Вы можете включить свою смекалку!

Желаем творческих успехов!

Действительно ли это возможно? Да! 

Начинаем с разметки. Определяем начало и конец будущего забора.  Выясняем в каких местах будут крайние столбы. Затем вбиваем в эти места колышки или ветки. Берём строительный шнур и натягиваем его между ними без провисания. Это нужно для того, чтобы сохранилась единая плоскость забора. Следующая задача- разделить измеренное расстояние на равные отрезки по 2- 2,5 метра и обозначить их тем же способом.  Разметка закончена.

Каждый колышек обозначает центр будущей ямы для столбов. На данном этапе желательно распределить обязанности между как минимум двумя людьми. Первый должен заниматься ямами. Ямы должны быть не менее 60 см в глубину, ширина не имеет особого значения. Обычно, это ширина штык-лопаты. В это время второй человек зачищет профтрубу от ржавчины. Он может воспользоваться наждачной бумагой или специальной насадкой для углошлифовальной машины. Также ему нужно протереть трубу тряпкой, смоченной в " вайт- спирите" . Это необходимо для обезжиривания поверхности.  Профтрубу следует брать размером 6 на 6 см.

Когдв ямы выкопаны, следует начать делать бетон. Рекомендуемые пропорции: на 1 ведро цемента- 4 ведра песка( желательно горного) , 3 ведра щебня или " бута" ( колотый красный или силикатный кирпич) . Воды добавлять столько, чтобы консистенция раствора была как для черновой кладки кирпича то есть жидковатая. Затем один человек ставит столб в центр ямы, прикладывая к нему уровень по вертикали в двух плоскостях. Второй человек наливает 3 совковые лопаты бетона на дно этой же ямы. После этого он берёт 4 половинки или кусочка кирпича и выставляет их по четырём сторонам впритык к сторонам трубы в её основании, там, где залит бетон. Это делается для того, чтобы зафиксировать столб. Далее наливаем ещё 3- 4 лопаты бетона и кладём снова кусочки кирпича сверху предыдущих. Первый работник в это время постоянно проверяет уровень по двум плоскостям. Снова 3 лопаты бетона и кирпичи. С каждым новым слоем устойчивость столба повышается. Заливаем до тех пор, пока уровень бетона поднимется на 3- 5 см выше уровня земли. Бетон следует красиво разровнять мастерком. 

Переходим к месту столба в противоположной части забора. Выполняем ту же процедуру со столбом. Когда выставлены 2 крайних стоба, залитый бетон нужно " прожелезнить" ( значит насыпать сверху несколько горстей сухого цемента) . Теперь можно передохнуть и заодно дать столбам полчаса для просыхания, чтобы раствор " схватился" . 

Берём строительный шнур, натягиваем его от столба к столбу понизу и поверху. Получаться 2 линии, которые будут играть роль ориентиров для следующих столбов. Следующие столбы ставятся аналогично предыдущим с той лишь разницей, что уровень нужно прикладывать лишь к одной плоскости, а другую плоскость контролирует шнур. 

Когда все столбы готовы, снимаем шнур и каждый из столбов проверяем ещё раз по уровню. Конец первого дня.)))

День Второй. Если раствор застыл и намертво " схватил" столбы, то можно приступать ко второму этапу. Замеряем расстояние между столбами с точностью до милиметров. Затем из профтрубы, размер которой 4 на 2 см, вырезаем углошлифовальной машинкой по две перекладины на каждый пролёт( расстояние от столба до столба) . Они заранее должны быть обработаны и зачищены. Размечаем места нахождения будущих перекладин. 20 см снизу и 10 см сверху. Теперь можно приваривать их на места. Лишнюю часть столбов нужно отрезать, а из остатков вырезать квадраты 6 на 6 см и сделать из них крышки для столбов, чтобы в них во время дождя не заливалась вода, и приварить их. 

На углошлифовальную машину надо одеть шлифовальный круг и сбить шлак со швов сварки. Потом ещё разок протереть всё " вайт- спиритом" и приступать к покраске. Рекомендуем краску- грунтовку " 2 в 1" . Лучшая для этих работ- " Мистер Хаммер" . И полностью окрашиваем получившийся каркас. Конец Второго Дня.

День Третий. Берём мощную дрель (так как шуруповёрт может сгореть при таких работах) . Заготавливаем полные карманы саморезов. Следует использовать 13- ый саморез с пресс- шайбой со сверлом. Первый человек держит профлист, проверяя вертикаль по уровню. Второй с дрелью и саморезами проверяет горизонталь и соответствие с перекладинами. Затем он вкручивает саморезы в верхний угол волны профлиста так, чтобы попасть по центру перекладины. Следующий саморез- в другой верхний угол, затем между саморезами приставляем правило и делаем отметки для будущих саморезов. Их нужно не экономить и закрутить в каждую волну профлиста, иначе он будет грохотать из- за ветра. Когда верх прикручен, аналогичным способом прикручиваем понизу. И так все остальные листы. Конец третьего дня!

Желаем творческих успехов!